La
tendencia “natural” ha dejado de ser cosa de unas cuantas “raras” o con la piel
sensible para convertirse en un fenómeno que empuja a gigantes del sector cosmético,
como el grupo L’Oréal, ha lanzar líneas bajo el claim de botánico, raw, fresh… “Entre
2011 y 2015 ha aumentado un 10% el número de expositores de cosmética natural
en la feria Biocultura”, asegura Montse Escutia, coordinadora de la red
Ecoestética de la Asociación Vida Sana. De hecho, un estudio
de la consultora Transparency Market Research calcula que la demanda de marcas
de belleza eco seguirá creciendo hasta 2018 a un ritmo anual del 9,6%. Está
claro; existe una tendencia a cuidarnos de una forma más natural. “El
consumidor empieza por la alimentación ecológica y luego sigue con la
cosmética, ya que ésta también se absorbe a través de la piel, gracias a
tecnologías como la nanotecnología, llega al torrente sanguíneo y nos carga de
residuos químicos”, apunta Escutia.
CADA COSA POR SU NOMBRE
La
cuestión es que ha día de hoy no hay una regulación común ni oficial de estos
productos y el “cacao” para la consumidora es monumental, empezando por su
definición.
* NATURAL: Un cosmético se considera
natural cuando al menos el 95% de sus ingredientes son naturales o de origen
natural. El 5% restante son ingredientes conservantes que se consideran
imprescindibles para la fórmula y no suponen ningún riesgo para la salud ni el
medio ambiente.
* ECO: Aquí viene el primer galimatías.
Todo lo eco es natural, pero no al contrario. Para que lo sea entre el 90% y el
95% de los ingredientes deben provenir de la agricultura ecológica o
recolección silvestre certificada. Y aquí viene el siguiente escollo: la
certificación. No es obligatorio que
estén certificados, aunque sí es una garantía de calidad. A día de hoy el sello
ECO es voluntario y lo ponen certificadoras privadas, las más importantes son
BioVidaSana, Cosmos y Natrue.
* BIO, ORGÁNICO: Eco, Bio, Orgánico los tres
significan lo mismo. El uso de uno u otro depende del país de origen de la
marca. Así, el término en francés para definir Eco es Bio, mientras que en EE
UU y Reino Unido se utiliza la palabra Organic.
¿SI ES
ECO ES MEJOR?
Para los
defensores de la cosmética natural, como Diana Burillo, especialista en estilo de
vida saludable y directora de Hand Made Beauty, estos productos tienen mejor sinergia con nuestra piel,
precisamente porque son naturales, además no actúan solo a nivel tópico también
lo hacen a nivel emocional. “La aromaterapia de los aceites esenciales, por
ejemplo, trabaja en un plano más holístico y puede llegar a regular la
emociones. Es apostar por algo que te ayuda a nivel cutáneo y mental”. La gran
pregunta es ¿si es ecológico es mejor? Pues parece que no necesariamente, es
más una cuestión de gustos. “El hecho de ser un cosmético con ingredientes
naturales no implica que sea mejor ni más seguro. Las ortigas, por ejemplo, son
urticantes. Y los aceites esenciales deben diluirse para evitar irritaciones y
reacciones alérgicas. Hay cosméticos con ingredientes sintéticos de buena
calidad igual de seguros”, apunta Cristina Biurrum, directora científica de
L’Oréal España. De hecho, no se puede llegar al 100% de ingredientes naturales en
un cosmético porque no es igual de eficaz ni agradable a nivel sensorial y
olfativo. “La clave está en encontrar el equilibrio entre ingredientes
naturales y conservantes”, asegura Biurrum. Pero lo cierto es que hoy en día ya
se ha demostrado que algunos cosméticos convencionales son un cóctel de
sustancias químicas perjudiciales para la salud, como la hidroquinona, el
triclosán, el aluminio, los ftalatos, los derivados del petróleo… Es más, en
2005 se tuvo que modificar el anexo II de la directiva que regula los
cosméticos, ya que, según se recoge en ella “el progreso técnico ha permitido
demostrar que algunos de los ingredientes utilizados hasta ese momento eran
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. “La cosmética es un 90% ilusión y puede ser
tan eficaz un cosmético natural como uno convencional siempre que este último
no contenga sustancias peligrosas para la salud ni el medio ambiente”, concluye
Escutia. Lo que sí es seguro es que si es Eco es más caro. ¿Por qué? “Hay un
listado muy limitado de ingredientes que se pueden utilizar y menos empresas
que los ofrezcan”, aclara Escutia. Además, conseguir el sello Eco es caro. “Las
empresas pequeñas no pueden pagarlo, supone entre 100€ y 500€ por producto al
año”, revela Diana Burillo.
¿QUÉ REQUISITOS DEBE
REUNIR UN COSMÉTICO PARA SER ECO?
* NATURALES Y BIODEGRADABLES: La mayor parte de los
ingredientes, estamos hablando de un mínimo del 90%, deben ser naturales o de
origen natural. Además de biodegradables. “Se trata de que las fórmulas de
estos cosméticos impacten lo menos posible en el medioambiente. Y para ello un
96% de éstos deben ser biodegradables y degradarse en menos de 28 días”, apunta
Biurrum. Y a ser posible de Comercio Justo: “no es un requisito, pero sí una
garantía de que hay unos valores detrás, de que los ingredientes han sido
comprados a cooperativas en desarrollo y se ha pagado un precio justo por ello”,
comenta Burillo.
* AMIGOS DE LOS ANIMALES: Aunque se permiten ingredientes
de origen animal ecológicos, como la leche o la miel de abeja, nunca deben ser
derivados de animales amputados o sacrificados específicamente para la
elaboración del cosmético. “Además, ni el producto final ni ninguno de sus
ingredientes deben haber sido testados en animales”, recuerda Escutia.
* QUÍMICA VERDE: Digamos que para la elaboración
de estos cosméticos debe emplearse una “química verde”. Esto se traduce en
aprovechar al máximo la materia prima que se tiene, emplear fuentes de energía
renovables que reducen la emisión de CO2 y utilizar menos agua. Importante: “No
se admiten el uso de ingredientes transgénicos, ni tecnologías controvertidas
para la salud como la nanotecnología o la irradiación”, añade Escutia.
* ENVASES Y PACKAGING RECICLABLES: “Se suelen utilizar botes,
frascos y embalajes eco-responsables, 100% reciclados y/o reciclables que no
liberan compuestos químicos cuando se desestabilizan o degradan”, cuenta
Escutia. Los más conocidos son el papel, y el cartón procedentes de bosques
sostenibles, el polietileno (PE), el polipropileno (PT) y el polietilenpereftalato
(PET).
LOS SIN DE LA COSMÉTICA
NATURAL
* SIN PARABENOS: Los parabenes son el
conservante más utilizado en la cosmética convencional por sus propiedades
bactericidas. Los más conocidos son el Methylparaben, Ehtylparaben, Butylparaben
y Propylparaben. “Actúan como disruptores hormonales –mimetizan la acción de
nuestras hormonas ocupando su lugar- , atraviesan la piel y están relacionados
con el cáncer de mama, próstata y testículos”, asegura Escutia.
Su equivalente en cosmética
natural: vitamina
C, tocoferol o vitamina E antioxidante obtenida de las plantas y aceites
esenciales.
* SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO: Las vaselinas, parafinas, siliconas,
acrilatos y acrilamidas son la base de muchos productos cosméticos como cremas
hidratantes, mascarillas y pintalabios. “Se utilizan en lugar de aceites
vegetales porque son más baratos y la piel los absorbe más rápido. Y son poco
recomendables porque taponan los poros y son contaminantes ambientales
difíciles de degradar y depurar”.
Su equivalente en cosmética
natural: Aceites
vegetales (coco, oliva, girasol, borraja, jojoba o argán) y ceras naturales
como la de abejas.
* SIN COLORANTES SINTÉTICOS: Se identifican por las siglas
C.I. seguidas de un número. “Pueden producir alergias y dermatitis. Los que se
obtienen a partir de la hulla –compuesto derivado del petróleo- están
relacionados con el cáncer. Y los azoicos al degradarse dar lugar a anilinas
que son potencialmente cancerígenas”, advierte Escutia.
Su equivalente en cosmética
natural: pigmentos
minerales, animales y vegetales naturales que inician su numeración por 408 ó
75, y minerales lo hacen con 77.
* SIN PERFUMES SINTÉTICOS: El nombre genérico Fragance,
Parfum o Aroma puede referirse a más de 3.000 ingredientes presentes en
quitaesmaltes, pintauñas y pintalabios. En su composición están incluidos los
ftalatos y el tolueno que se utilizan como disolventes. “El primero es un
disruptor hormonal, afecta al sistema reproductor y está relacionado con
cáncer, problemas respiratorios y asmas. Y el segundo irrita los ojos, la
garganta y los pulmones, y puede provocar fatiga, dolores de cabeza, asma y
nauseas”.
Su equivalente en cosmética
natural:
alcoholes derivados de plantas y aceites esenciales.
* SIN SULFATOS: Son tensioactivos y bases
detergentes que se utilizan en geles de baño, champús, jabones líquidos, dentífricos
y productos de higiene, que son excesivamente agresivas e irritantes para la
piel. El más problemático es el Sodium Lauryl Sulfate.
Su equivalente en cosmética
natural:
surfactante de plantas y bases detergentes más suaves obtenidas a partir de
aceites vegetales.
